Olivenöl wird teurer

[Lutz]

Die diesjährige Olivenernte ist „mittleres Leid“. Einige Früchte sind eingeschrumpft und die Ernte beginnt früher

24.09.2024 19:00 | Autor: Zoran Oljača


Livio Belci aus Vodnjan ist einer der bekanntesten istrischen Olivenbauern, der oft gerne sagt, dass er Bumbar herstellt. Livio sagt, dass sein Erfolg und der seines Bruders Lorenzo im Laufe der Jahre der Herstellung von nativem Olivenöl extra, für die er zahlreiche Auszeichnungen erhalten hat, das Ergebnis der Familienliebe sind, die er und seine Kinder bis heute haben Auch seine Enkelkinder investieren bei der Arbeit in ihren Olivenhainen, die über die gesamte Region Vodnjan verteilt sind.

- Für die diesjährige Saison kann ich allen Olivenbauern dieser Region kurz sagen: „Mittlere Trauer“. Nach zwei Monaten ohne Regen und der großen Hitze, die wir hatten, kann ich sagen, dass die Pflanzen gelitten haben. Nicht nur meine Oliven, sondern generell alle landwirtschaftlichen Nutzpflanzen. Ungeachtet der Tatsache, dass es sich bei der Olive um eine mediterrane Pflanze handelt, die hohe Temperaturen an ihren Früchten gewohnt ist, sah nicht jeder, dass sie eingeschrumpft waren. Andererseits ist auch gut, dass aufgrund der hohen Hitze keine größeren Schäden durch Olivenfliegenstiche entstanden sind. Wir zählen seit mehreren Jahren ihre Schäden in Olivenhainen. Sie befruchten und überdauern mehrere Generationen und können großen Schaden anrichten. Das sind deine kleinen schwarzen Pimmel. Wir werden in ein paar Tagen sehen, wann wir mit der Ernte beginnen. Grundsätzlich wird dieses Jahr ein mittleres bis niedriges Jahr sein. Letztlich kommt es auf die gepflanzten Sorten an. Wir werden dieses Jahr recht früh ernten.

Im Vergleich zu den Vorjahren starten wir eine Woche früher. Wir beginnen früher mit der Ernte, weil die Früchte früher reifen. Ich denke, es wird der 4. oder 5. Oktober sein. Im Durchschnitt ernten wir etwa vier Tonnen Oliven pro Jahr für die Herstellung von nativem Olivenöl extra. Wir verfolgen nie die Idee, die Produktion zu steigern, denn unser Leitfaden ist immer die Qualität und nicht die Quantität. Dafür kämpfen wir auf dem Markt, sagte Olivenbauer Livio Belci und fuhr mit seiner Geschichte über die Herstellung von nativem Olivenöl extra fort.
Seine Marke Meloto gewinnt nämlich seit vielen Jahren Auszeichnungen auf Messen in der gesamten Region und in Europa, und dass er und sein Bruder zu den besten kroatischen Produzenten von nativem Olivenöl extra gehören, zeigt auch die Tatsache, dass ihre Rasse es ist immer im weltberühmten und renommierten Flos-Magazin zu finden.



Livio Belci (Archiv der Stimme Istriens)

Mein Bruder und ich haben Olivenbäume an 11 Standorten. Am kleinsten Standort haben wir 58 Olivenbäume, am größten sind es rund 800. Insgesamt besitzen wir rund 4.000 Olivenbäume. Von den Sorten haben wir an unseren Standorten Buja, Rosinjola, die alte Sorte Južolera und etwas Carbonac. Wir sind auf der Suche nach sortenreinen Ölen. Unsere Aufgabe ist es, erstklassiges sortenreines Öl herzustellen. Wir verkaufen unser Meloto-Öl in ganz Europa. Die Leute kommen in unseren Verkostungsraum, probieren das Öl und bestellen es bei uns. Wir haben Kunden, die uns einmal in Vodnjan besucht haben und denen wir seit Jahren Pakete unseres Öls schicken.

Wir versenden es an Hotels, Restaurants und beispielsweise in Österreich an ein Krankenhaus. Natürlich gibt es auch eine Lieferung nach Hause. Das einzige Glied in der Kette, das uns derzeit fehlt, ist, dass wir keine eigene Ölmühle besitzen. Und wir haben keine Kontrolle darüber. Deshalb sollten Sie dem Besitzer der Ölmühle vertrauen. So wie Menschen Vertrauen zu ihrem Mechaniker haben oder eine Frau Vertrauen zu ihrem Gynäkologen haben muss, so müssen wir auch eine Ölwerkstatt haben, der wir vertrauen können. Die Ernte dauert etwa 30 Tage und Sie bringen Ihre geernteten Oliven fast täglich zur Ölmühle.

Seit zwei Jahren arbeiten wir gut mit der Ölmühle Vanđelić zusammen, die zwischen Bal und Rovinj liegt. Wir sind sehr zufrieden. Beispielsweise kann nicht jede Ölmühle Schlamm verarbeiten, da dieser sehr empfindlich ist und die Dekantierungszeit eingehalten werden muss. Es besteht kein Grund zur Eile und wir sind uns bewusst, dass einige Ölmühlen so arbeiten, dass sie möglichst viele Oliven verarbeiten. Je größer die Menge an zu verarbeitenden Oliven ist, desto mehr Geld erhalten sie. „Die Rechnung ist klar“, sagte Olivenbauer Livio Belci, und im Folgenden erzählt er uns von den zahlreichen Messen, auf denen er war und wo es ihm am besten gefiel. Mir gefällt es hier in Vodnjan. Ich glaube, dass die stärkste Konkurrenz in meiner Stadt Vodnjan herrscht. Ich weise immer darauf hin. Vodnjan ist das Zentrum des Olivenanbaus und die Stadt des Öls. Wissen Sie, man braucht Mut, hier mit seinem Öl auszugehen, denn die Konkurrenz ist wirklich stark. 99,8 Prozent der nativen Olivenöle extra werden in Vodnjan hergestellt. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Istrien als Region im siebten Jahr in Folge weltweit führend in der Qualität der Produktion von nativem Olivenöl extra ist. Was den Olivenanbau betrifft, so eignet sich ganz Istrien gut für den Olivenanbau, und Vodnjan ist in dieser Hinsicht etwas Besonderes.



Ausstellung in Vodnjan
Die Inspektion von nativem Olivenöl extra in Vodnjan bedeutet für uns alle Olivenbauern ein ernstes Geschäft, da die Kommission, die unsere Proben sammelt, sehr wichtig ist und aus erfahrenen und hervorragenden Analysten besteht. Einer von ihnen ist der weltberühmte Sinnesanalytiker Marco Oreggia, der für die weltberühmte Zeitschrift Flos Olei arbeitet und vor 14 Jahren zum ersten Mal nach Vodnjan kam. Am Anfang dachte er, dass wir eine der vielen Regionen sein würden, die mit der Produktion von nativem Olivenöl extra beginnen würden.
Überrascht von der Qualität. Später, als wir über die Besonderheiten unseres Klimas und unserer Olivenbäume diskutierten, entdeckten wir, dass beispielsweise Istrien und die italienische Region Lago di Garda auf demselben 45. Breitengrad liegen, wo Olivenplantagen gedeihen. Dort werden die besten Öle der Welt produziert. Den Oliven dieser Gebiete gelingt es, ihr Aroma zu bewahren. Darüber hinaus erhält die Olive ihre Schärfe und Bitterkeit, die für ein erstklassiges Olivenöl extra vergine notwendig sind. Gehen wir weiter nach Süden, in Richtung Äquator, sind die Öle süßer und daher gefährlicher im Hinblick auf hohe Säuren, d. h. sie erreichen eine hohe Peroxidzahl. Olivenbauern werden wissen, wovon ich spreche, weil sie alle notwendigen Werte im Öl kennen. Dies ist vor allem bei chemischen Analysen erforderlich. Anschließend folgt bei der Verkostung des Öls das Sinneserlebnis. Wenn wir über natives Olivenöl extra sprechen, geht man davon aus, dass es zwei grundlegende Eigenschaften haben muss. Es muss sowohl bitter als auch scharf sein. Seine Polyphenole und Biophenole, wie Chemiker sie nennen, oder seine natürlichen Aromen müssen in der Mitte liegen. „Sie müssen gut zusammenpassen“, sagte uns Livio Belci.

Agronomen und Professoren aus Zagreb schätzen, dass wir einen 450 Jahre alten Jujubebaum haben. Deshalb kann ich sagen, dass sich meine Familie seit jeher mit dem Olivenanbau beschäftigt. Die Tradition ist lang. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wie mein Vater in diesen alten Ölmühlen, mechanischen Pressen, Olivenöl herstellte. Heute, mit all dieser Technologie und wissenschaftlichen Herangehensweise, wissen wir, dass es sich um Altöl handelte. Es wurde normal konsumiert und Gott sei Dank ist niemand daran gestorben. Bei den modernen Maschinen von heute wissen wir jedoch, dass es tatsächlich schlecht war. Im Grunde tendiert meine Familie, nachdem sie erfahren hat, dass wir über neue Technologien verfügen, dazu, hochwertiges natives Olivenöl extra zu produzieren. Meiner Erinnerung nach ist die vierte Generation meiner Familie kontinuierlich im Olivenanbau tätig. Unser aktuelles OPG haben wir Anfang der 90er Jahre eröffnet. Die Gründer sind mein Bruder und ich. Jetzt beschäftigen sich mein Sohn und meine Tochter, die in Udine Agrarwissenschaften studiert haben, damit. Die Söhne meines Bruders sind Ärzte, aber sie und ihre Kinder bleiben auch gerne in unseren Olivenhainen, in der Natur. Mein Neffe studiert in England und nimmt jedes Mal, wenn er zum Lernen geht, eine Flasche mit. Wir alle lieben unser Produkt.



Skandal in Italien
Italien ist einer der weltweit führenden Produzenten von nativem Olivenöl extra und normalem Olivenöl. Doch vor einigen Jahren kam es zu einem großen Skandal, bei dem die Guardia di finanza (italienische Finanzpolizei) große Mengen gefälschtes Öl entdeckte, wo in den Regalen von Einzelhandelsketten sogenanntes Olivenöl zu finden war, tatsächlich aber keins vorhanden war einen Tropfen Olivenöl in die Flaschen.
- Meiner Meinung nach leistet die Guardia di Finanza in Italien sehr gute Arbeit. Jeden Tag werden neue Angelegenheiten entdeckt. Allerdings „schläft“ unsere Inspektion noch. Wir wissen jetzt, dass es in den Supermarktregalen alles und jedes gibt. Vor allem, wenn wir über importiertes Öl sprechen. Bei mehreren Gelegenheiten erzählten mir Gäste aus Italien ungläubig, als sie meinen Melot probierten, was sie seit Jahren konsumierten. Sie verstehen nicht, warum der Unterschied so groß ist. Neulich fragten mich Gäste aus den USA, ob sie unsere Öle bei ihnen finden könnten. „Ich habe verneint geantwortet, weil unsere Produktion begrenzt ist und wir das, was wir produzieren können, hier in Europa vermarkten“, betont Belci.

Ein herausforderndes Jahr für Landwirte
Wir haben auch Lea Komel, Leiterin des Sachverständigendienstes des Vodnjaner Vereins „Agroturist“, zur Situation vor Ort befragt.
- Die Mengen der Olivenernte werden sicherlich geringer ausfallen. Die hohen Temperaturen hielten lange an, es gab auch keine Niederschläge, was bedeutet, dass die Ernte kleiner ausfallen wird. Ich bestätige, wie mir die Leute vom Feld sagen, dass die Ernte früher beginnen wird. Wir erwarten eine weitere Regenwelle und danach würden wir starten. Ich kann sagen, dass dieses Jahr aus diesem Grund auch für andere Landwirte eine Herausforderung war. Bei Gemüse sind mehrere Pilzkrankheiten aufgetreten, während ich sagen kann, dass die Weinlese bereits beendet ist. Die Trauben werden mehr Zucker enthalten, sodass weniger Wein produziert wird, sagte die Leiterin des Fachdienstes des Agroturistenverbandes aus Vodnjan, Agraringenieurin Lea Komel. Der Agroturistenverband hat rund 200 Mitgliedslandwirte aus der gesamten Region Vodnjan, und immer mehr neue Mitglieder kommen aus der gesamten Region Istrien.